鹹粿與菜頭粿的界線 | 台灣觀光指南
![鹹粿與菜頭粿的界線](https://i.imgur.com/RcTfPNf.jpg)
2021年9月12日—這些年來,南北來回,發現不少南部人,早頓喜食粿,有人巿場裡大床炊好的粿,切一大塊就買了回家;亦有人往熱騰騰鐵板前一坐,一盤酥酥赤赤的金黃煎粿上桌 ...
![鹹粿與菜頭粿的界線](https://i.imgur.com/RcTfPNf.jpg)
鹹粿與菜頭粿在台灣看似有著一條南北界線,但顯然有一模糊地帶橫跨在中間,讓在來米粿可以因應時代變化、物產或人群的不同,找尋多元的出路;更讓我的粿之旅,可以嚐到各種多變的滋味。
這些年來,南北來回,發現不少南部人,早頓喜食粿,有人巿場裡大床炊好的粿,切一大塊就買了回家;亦有人往熱騰騰鐵板前一坐,一盤酥酥赤赤的金黃煎粿上桌,便吃了起來。起初我以為這些一身白的粿就是菜頭粿,後來才知它們是南部人口中的「鹹粿」,也就是沒有加菜頭,只有落鹹汫,炊製而成的在來米粿。
只加鹽巴的純米粿—鹹粿頭一擺注意著「鹹粿」的存在,是多年前拜訪台南的堂姑時,我雖生長於彰化,父親也在彰化出世,但阿公阿媽年輕時自府城移居彰化,我仍有眾多的親友在台南,阿公唯一弟弟的女兒—堂姑,嫁入台南碗粿老店,那回聽她聊起老店創始人,她的大官(公公),在尚未跟人學做碗粿,賣碗粿以前,賴以維生的是做米糕或九層糕、雙糕潤等各式糕仔粿仔來販售,過年時少不了也會推出應景的粿,鹹粿便在此時與甜粿、發粿一起現身。
當時,不僅在成長地彰化,就連後來落腳的板橋,我都不曾聽過「鹹粿」,且一直以來,我家過年供桌上除了甜粿、發粿,也必有菜頭粿,便以為全台灣都是如此,沒想到這回聽聞的竟是鹹粿取代了菜頭粿。
以往,年的腳步近了,出身彰化農家的母親常順口說著:「甜粿過年,發粿發財,菜頭粿食點心」。而翻開日治時期的文獻,1940年代《民俗台灣》潘廼禎的〈士林歲時記〉裡,正月初一清早神桌上,春飯、甜粿、發粿、豆干、冰糖、茶、生仁、柑仔等琳琅滿目的供品中浮現的是菜頭粿。池田敏雄在〈台灣的食習〉以艋舺為例,寫到為新年而做的粿,甜粿、發粿外,也見菜頭粿,甚至還多了芋頭粿。
同樣登在1942年《民俗台灣》,川原瑞源透過〈點心と新春の食品〉整理了台灣正月的粿,其中菜頭粿和芋粿(芋頭粿),以及金瓜(南瓜)粿等三種加了不同蔬菜的在來米粿被稱為菜粿,又名鹹粿。雖然「鹹粿」的名稱出現了,但並不見只加鹽巴的純米粿—鹹粿。
川原瑞原即王瑞成,他的弟弟王井泉於1937年在台北大稻埕創立以台灣菜聞名的酒樓「山...
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